La France est aujourd’hui le premier producteur mondial de rosé devant l’Italie, l’Espagne, l’Amérique et l’Afrique du Nord. Dans l’Hexagone, c’est un véritable raz de marée : en douze ans, de 1991 à 2003, la part de marché des vins rosés est passée de 8,4 à 14,7 %, pendant que, sur la même période, celle des vins rouges dégringolait de 15,2 %. Alors l’Anjou redresse la tête, Bordeaux renoue avec ses clairets, la Champagne prend des couleurs, le Languedoc retrouve ses marques et, dans le Sud-Ouest, Bergerac et Fronton renaissent tout à coup de leurs cendres. Mais c’est évidemment la Provence qui prend la tête en ce début de siècle : ce vignoble qui sait aussi donner des rouges splendides (pas seulement à Bandol) et des blancs magnifiques (pas seulement à Cassis) se consacre aux trois quarts aux vins rosés, dont il s’est fait depuis longtemps une véritable spécialité. D’où vient cet engouement soudain pour des vins qui, il faut s’en souvenir, étaient encore considérés il n’y a pas si longtemps comme des sous-produits de la vigne ? Il y a à cela des raisons multiples et fort diverses, mais la première d’entre elles est assurément l’amélioration de la qualité. Depuis une trentaine d’années, en effet, l’oenologie a fait des progrès considérables, et les méthodes de vinification n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles étaient alors. Aujourd’hui, on sait parfaitement stabiliser un vin jeune et léger afin qu’il puisse se conserver ; mais, à l’époque, le viticulteur souffrait à outrance... et le consommateur aussi !
Pendant ce temps, quelques producteurs passionnés se battaient dans l’ombre pour redonner ses lettres de noblesse au vignoble provençal. Quelques restaurateurs tout aussi consciencieux – Roger Vergé en son Moulin de Mougins, entre autres – leur donnèrent un sérieux coup de pouce en inscrivant leurs vins sur des cartes scrutées par les guides. Le résultat ne se fit pas attendre, et l’émulation s’installa rapidement.
L’évolution des modes de vie a aussi joué un rôle important : de plus en plus, le rosé bien frais supplante à l’apéritif des boissons beaucoup plus alcoolisées, et s’amuse même désormais à jouer au cocktail (essayez donc avec un trait de jus de pamplemousse frais, c’est aussi délicieux qu’inattendu). A table, s’il accompagne idéalement une salade niçoise ou des beignets de fleurs de courgettes, il se marie aussi très plaisamment avec une pizza napolitaine, une paella valencienne, une pastilla marocaine, du riz cantonnais ou des makis japonais, toutes recettes qui ont franchi les frontières.
Le risque était évidemment de n’en faire qu’un vin d’été : en s’invitant aux sports d’hiver pour épouser la raclette ou la fondue savoyarde, ce qui lui réussit plutôt bien, il a gagné son statut de « vin de vacances », ce qui élargit considérablement sa période de consommation.
Mais la vraie raison de ce triomphe planétaire est ailleurs : «Ce qui fait le succès du rosé, dit Pascal Chatonnet, oenologue bordelais qui vinifie dans le monde entier, c’est sa simplicité. Un rosé, on lui demande juste d’être bien fait, bien frais et bien fruité. C’est un vin qu’on aborde sans se soucier de cépage, de terroir ou de millésime : exactement le contraire de ces grands crus classés devant lesquels le néophyte se sent complètement ignorant. » 

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